Как заменить мембрану и установить гофру на газовой колонке: пошаговая инструкция

Водяной узел и мембрана: как устроена «лягушка»

Если вода из колонки перестала нагреваться или напор пропал вовсе, не спешите винить газовую магистраль. Чаще всего виновник кроется внутри водяного узла. Ключевой момент, который нужно понять сразу: мембрана — это та самая деталь, которая связывает поток воды с подачей газа. Нет мембраны — нет нагрева.

Водяной узел, который сантехники между собой называют «лягушкой», отвечает за автоматическое включение горелки при открытии крана. Внутри корпуса расположена эластичная перегородка — мембрана. Она делит полость на две камеры. Когда вы открываете кран, холодная вода давит на мембрану, та выгибается и толкает шток. Шток открывает газовый клапан. Газ идёт на горелку, вода греется.

Закрыли кран — давление выровнялось, пружины вернули шток на место, газ перекрылся. Вся эта механика работает без электричества, только за счёт перепада давления. Хитрость в том, что внутри узла стоит штуцер Вентури — узкое сопло. Поток воды в нём ускоряется, давление падает, и разница между камерами становится достаточной, чтобы сдвинуть мембрану. Если мембрана порвалась или потеряла эластичность, шток не выдвигается. Горелка молчит.

Срок службы мембраны — от 5 до 8 лет. Резина стареет, трескается, теряет упругость. Если вода жёсткая, накипь ускоряет износ. Мембрана — расходник, и рано или поздно её придётся менять. Вопрос лишь в том, доверить это мастеру или сделать самому.

Признаки неисправности мембраны

Понять, что мембрана пришла в негодность, можно по нескольким характерным симптомам. Сначала о главном. Если горелка зажигается только при полностью открытом кране или когда одновременно открываешь горячую воду в ванной и на кухне — это верный признак. Мембрана растянулась и уже не создаёт нужного усилия на шток.

Ещё один тревожный звонок — вода течёт, но остаётся тёплой, а не горячей. Пламя горит слабо, потому что шток выдвигается недостаточно. Газовый клапан приоткрыт лишь частично. Иногда колонка включается, работает несколько секунд и гаснет. Это может указывать на микротрещины в резине: под давлением они расширяются, давление стравливается, шток возвращается назад.

• Горелка не зажигается при открытии крана
• Вода нагревается слабо или неравномерно
• Колонка гаснет через несколько секунд после включения
• Слышны щелчки, но газ не подаётся
• Из водяного узла подтекает вода
• Пламя стало жёлтым или коптящим

Внимание! Прежде чем разбирать колонку, проверьте простые вещи. Есть ли напор воды в системе? Не разрядились ли батарейки в блоке розжига? Не замёрз ли трубопровод? Иногда проблема не в мембране вовсе. И только убедившись, что вода идёт с нормальным напором, а колонка всё равно не греет — беритесь за инструмент.

Ещё один способ проверить мембрану без разборки. Снимите кожух колонки и понаблюдайте за штоком. Он соединяет водяной узел с газовым клапаном. Откройте кран горячей воды. Шток должен выдвинуться. Если он стоит на месте или двигается еле-еле — мембрана своё отслужила. В некоторых моделях шток хорошо виден, в других придётся снять водяной блок.

Какую мембрану выбрать для замены

Мембраны делают из чёрной резины или силикона. Рекомендуется: брать силиконовую, если найдёте подходящую. Она эластичнее и служит дольше — до 10 лет против 5–8 у резиновой. Но силикон дороже, и не для всех моделей его выпускают.

Форма мембраны бывает разной. У отечественных колонок чаще всего это простой круг с отверстиями под винты и перепускной канал. Такие детали можно найти в магазинах или заказать через интернет. С импортными моделями сложнее. У Ariston Fast, Bosch, Junkers мембраны имеют сложную выпуклую форму — «колпачок» или «восьмёрку». Вырезать такую из листовой резины не получится, придётся покупать оригинал.

Когда снимете старую мембрану, внимательно осмотрите её. Часто на ней видны следы накипи, трещины, растяжения. Возьмите её с собой в магазин как образец. Продавцы подберут аналог по диаметру и расположению отверстий. Если мембрана снимается с трудом и рвётся — не страшно, главное запомните, как она стояла.

Правило номер один: никогда не ставьте мембрану от другой модели «на глазок». Отверстие перепускного канала должно точно совпадать с каналом в крышке. Если оно сместится, вода не будет поступать в верхнюю камеру, и колонка просто не включится.

Какой стороной ставить мембрану в газовой колонке

Вот здесь ошибаются чаще всего. Критически важно: мембрана устанавливается выпуклой стороной вверх, к штоку. Та сторона, где латунная шайба или утолщение, должна смотреть на тарелку штока. Противоположная сторона — с отверстием под шток — ложится на основание узла.

Если поставить мембрану наоборот, шток не сможет толкнуть газовый клапан. Или толкнёт, но недостаточно. В лучшем случае колонка будет работать плохо. В худшем — газ не перекроется полностью, когда вы закроете кран. Это уже опасно.

Почему это так важно? Мембрана работает на изгиб в одну сторону. Выпуклость — это не дефект, а расчётная форма. Она задаёт направление движения штока. Перевернёте — мембрана будет выгибаться не туда. Главное правило: перед установкой положите новую мембрану рядом со старой и сравните. Запомните, какой стороной лежала старая, и повторите.

[Изображение: Крупный план водяного узла газовой колонки в разобранном состоянии. Видна резиновая мембрана с выпуклой центральной частью и латунной шайбой. Стрелка показывает направление установки — выпуклостью к штоку.]

В некоторых моделях мембрана симметричная, и перепутать стороны сложно. Но если на ней есть маркировка или одностороннее утолщение — это подсказка. Установите деталь так, чтобы утолщение оказалось со стороны штока. Сомневаетесь — сфотографируйте узел до разборки. Фото на телефон спасает от многих ошибок при сборке.

Пошаговая замена мембраны

Работа с газовым оборудованием требует аккуратности. Сразу предупредим: если чувствуете запах газа — немедленно перекройте подачу, откройте окна и вызывайте аварийную службу. Никакого ремонта своими руками в такой ситуации. Но если всё в порядке, можно приступать.

Подготовьте инструмент заранее: отвёртки (крестовую и плоскую), разводной ключ, плоскогубцы, тазик для воды, тряпки, WD-40, новую мембрану и уплотнительные прокладки. Запаситесь терпением — винты часто закисают.

Фаза 1: Подготовка. Перекройте газовый кран перед колонкой. Перекройте вентиль холодной воды на входе в водяной узел. Откройте любой кран горячей воды в квартире — это сбросит давление и сольёт остатки воды из системы. Под водяной узел поставьте тазик. Снимите кожух колонки.

Фаза 2: Демонтаж водяного узла. Открутите накидную гайку подводящего патрубка холодной воды (обычно слева). Отведите трубку в сторону. Придерживая «лягушку» рукой, открутите гайку выходного патрубка, дайте воде стечь. Отвёрткой выкрутите винты, соединяющие водяной блок с газовым. Их обычно три или четыре. Полностью вынимать не обязательно — достаточно освободить шток. Снимите водяной узел.

Фаза 3: Разборка узла. Положите «лягушку» на ровную поверхность крышкой вверх. Открутите винты, крепящие крышку к основанию. Их может быть шесть или восемь. Если винты закисли, капните WD-40 и подождите 10–15 минут. Аккуратно разделите крышку и основание. Перед вами откроется мембрана.

[Изображение: Разобранный водяной узел на верстаке. Крышка отложена в сторону, внутри видна старая мембрана с трещинами и следами накипи на штоке. Рядом лежит новая мембрана для сравнения.]

Фаза 4: Замена и сборка. Извлеките старую мембрану. Осмотрите тарелку, шток, втулку. Очистите все детали от накипи и ржавчины. Проверьте шарик-замедлитель — он должен свободно перекатываться внутри крышки. Уложите новую мембрану выпуклой стороной к штоку. Совместите отверстие перепускного канала с ответным отверстием в крышке. Накройте крышкой, наживите винты крест-накрест, затем затяните. Соберите узел в обратном порядке.

Фаза 5: Проверка. Откройте кран холодной воды. Проверьте соединения на подтёки. Если всё сухо — откройте газовый кран. Нанесите мыльный раствор на все соединения, которые разбирали. Пузыри не появились — герметично. Откройте кран горячей воды. Горелка должна зажечься. Отрегулируйте напор, проверьте нагрев.

СТОП. Не перетягивайте винты! Чрезмерное усилие сорвёт резьбу или деформирует крышку. Затягивайте равномерно, без фанатизма.

Замена мембраны в газовой колонке Нева

Колонки «Нева» — одни из самых распространённых в России. Устройство водяного узла здесь классическое, но есть нюансы. Рассмотрим на примере популярной модели Нева 4513 и Нева Lux 5514.

У «Невы» водяной узел расположен под газовым блоком. Холодная вода поступает через левый патрубок, выходит через правый — на теплообменник. Крепление к газовому блоку — на трёх винтах. В модели 5514M дополнительно нужно отсоединить штуцер термобаллона на трубе выхода горячей воды[reference:0].

• Перекройте газ и воду, слейте остатки через кран горячей воды
• Снимите кожух, найдите водяной узел под газовым блоком
• Отсоедините подводящий и отводящий патрубки
• Выкрутите три винта крепления к газовому блоку
• Снимите узел, разберите крышку, замените мембрану

Мембраны для «Невы» продаются в большинстве магазинов сантехники. Они стандартные, круглые, с отверстиями под винты и перепускной канал. При покупке берите старую как образец. Силиконовые аналоги для «Невы» встречаются реже, но если найдёте — берите, прослужит дольше.

После сборки обязательно проверьте герметичность. «Нева» чувствительна к качеству уплотнений. Если после замены мембраны колонка включается с рывками или шумит, отрегулируйте плавность винтом на крышке узла.

Установка гофры на газовую колонку

Замена гофры — вторая по частоте задача после мембраны. Гофра отводит продукты сгорания в дымоход. Со временем она прогорает, забивается сажей или теряет герметичность. Менять её нужно своевременно, иначе угарный газ пойдёт в помещение.

Это самый ответственный момент. Гофра должна быть из нержавеющей стали или алюминия. Алюминий дешевле, но служит меньше. Нержавейка прочнее, не рвётся при случайном задевании. Диаметр подбирается по выходному патрубку колонки — обычно 80, 100 или 120 мм.

Порядок работ простой, но требует аккуратности. Сначала измерьте расстояние от выходного патрубка колонки до входа в дымоход. Растяните гофру до нужной длины, обрежьте лишнее ножницами по металлу. Наденьте один конец на патрубок колонки. Второй — на дымоход. Зафиксируйте оба соединения металлическими хомутами.

Осторожно! Не соединяйте гофру с дымоходом «внахлёст» без хомута. Вибрация от работы колонки постепенно расшатает стык. Продукты сгорания начнут просачиваться в комнату. Это опасно для жизни.

Если хотите сделать соединение максимально надёжным, используйте термостойкий герметик в дополнение к хомуту. Но не наносите его на горячую поверхность. Дайте колонке остыть. И не замазывайте герметиком весь стык — при следующей замене гофры вы потратите час на очистку.

Для нержавеющей гофры иногда применяют специальные фитинги. Они обеспечивают более плотное прилегание, чем хомут. Если ваш дымоход оборудован ответным фланцем, фитинг упростит монтаж. В остальных случаях хомута достаточно.

[Изображение: Верхняя часть газовой колонки с подсоединённой гофрой. Виден металлический хомут, плотно обжимающий гофру на выходном патрубке. Гофра уходит вертикально вверх к дымоходу.]

После установки проверьте тягу. Поднесите зажжённую спичку к смотровому окну колонки или к краю гофры. Пламя должно отклоняться в сторону дымохода. Если тянет слабо — возможно, гофра где-то передавлена или забита. Расправьте её, уберите изгибы под острым углом.

И последний совет: не используйте гофру с повреждённой оплёткой. Даже маленькая дырочка — путь для угарного газа. Если сомневаетесь в качестве старой гофры, лучше замените её целиком. Новая стоит недорого, а безопасность дороже.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что мембрана порвалась, а не просто растянулась?

Растянутая мембрана даёт слабый нагрев: колонка включается только при сильном напоре. Порванная — часто не включает горелку вовсе или гасит её через пару секунд. Точный ответ даст только визуальный осмотр после разборки узла. Ищите трещины, разрывы, белёсые пятна на резине.

Можно ли поставить мембрану от другой модели?

Только если совпадают диаметр, расположение крепёжных отверстий и перепускного канала. Универсальных мембран не существует. Для импортных колонок (Bosch, Ariston, Junkers) подходят только оригинальные детали. Отечественные мембраны часто взаимозаменяемы между моделями одного производителя.

Как часто нужно менять гофру на газовой колонке?

Алюминиевая гофра служит 2–3 года, нержавеющая — 5–7 лет. Но срок зависит от интенсивности использования и качества газа. Если заметили прогар, трещины, отслоение оплётки — меняйте немедленно, независимо от того, сколько она проработала.

Что делать, если после замены мембраны колонка всё равно не греет?

Проверьте напор воды. Если он меньше 2–3 л/мин, перепада давления не хватит для срабатывания штока. Прочистите фильтр на входе холодной воды, проверьте штуцер Вентури на засор. Возможно, мембрана установлена не той стороной. Переверните её выпуклостью к штоку.

Нужно ли вызывать газовика после замены мембраны?

Если вы разбирали только водяной узел и не трогали газовые соединения, вызов газовика не обязателен. Но проверка на утечку мыльным раствором — обязательна. Если сомневаетесь в герметичности или чувствуете запах газа — вызывайте специалиста немедленно.

Можно ли заменить мембрану без снятия водяного узла?

На некоторых моделях колонок крышка водяного узла доступна без полного демонтажа. Но удобнее снять узел целиком, разложить на верстаке и спокойно разобрать. Так меньше риск уронить винты или повредить прокладки. Плюс сразу видно состояние штока и тарелки.